КАКУЮ ЦЕПЬ КУПИТЬ?

Когда пробег вашего автомобиля перевалил за сто тысяч и мотор - несмотря на приемлемую компрессию, исправные системы зажигания и питания, тщательную регулировку клапанных зазоров, - работает на холостом ходу неровно, приготовьтесь заменить изношенную цепь в приводе механизма газораспределения.

Формальности ради можете проверить фазы. Если окажется, что метки наверху совпали, а внизу метка шкива ушла вперед миллиметров на 10 и больше, цепь нужно менять. Она, как говорят, вытянулась. (Впредь будем избегать этого термина, так как он многих вводит в заблуждение. Цепь удлиняется, - но не от вытягивания, а вследствие износа шарнирных сочленений звеньев.) Кстати, привод газораспределительного механизма ВАЗ-2105, ВАЗ-2108 и многих других двигателей с зубчатым ремнем вместо цепи избавлен от вышеописанного "недуга". У ремня свои минусы - он может расслаиваться, иногда (после немалого пробега) отрываются зубья и т. д., зато длина его практически неизменна.

Так как разные звенья изнашиваются неодинаково, цепь, обегая звездочки, натягивается то больше, то меньше; при этом (если основательно изношены натяжитель и успокоитель) фазы газораспределения тоже не постоянны - их колебания заметны по неустойчивой работе мотора на холостом ходу.

Решив заменить цепь, вы отправитесь за ней на рынок или в магазин. Запомните: цепь двигателей "2101" и "21011" насчитывает 114 звеньев, а "2103" и "2106" - 116 звеньев. Как их различать? Не считать же звенья на глазах хмурого продавца. Способ прост: растяните цепь, как показано на рис. 1, и взгляните на крайние звенья слева и справа. Если они одинаковые (например, оба наружные), то в цепи 116 звеньев. Разные - 114. Кстати, не все продавцы знают этот "фокус".

Конечно, приспособить цепь "трешки" для своей "копейки" легко - удалить два звена не проблема. Сделать наоборот тоже несложно, но где взять пару недостающих звеньев, притом новых?

Другая опасность: вам могут продать цепь-подделку, произведенную Бог знает где и как. Отличить от фирменной трудно, но помните, что пальцы и втулки любой цепи закаленные - это легко проверить, имея при себе небольшой напильник-надфиль. Обнаружив "сырые" детали, верните цепь продавцу.

Бывали просто курьезные случаи, когда кто-то покупал для "Жигулей" или "Москвича" цепь... от первичной передачи мотоцикла ИЖ. Запомните, что у нее втулки большего диаметра - 6 мм вместо нужных вам пяти, - на ваши звездочки она правильно не ляжет.

ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ

В книгах обычно описывается "правильная", но довольно громоздкая технология замены цепи: нужно слить "Тосол", снять радиатор (для лучшего доступа к передней части двигателя), ослабить ремень привода генератора и снять его, заблокировать коленвал (обычно заклинивают маховик) от вращения, отвернуть гайку коленвала (ту, что держит шкив клинового ремня), вывернуть передние болты поддона и отвернуть гайки шпилек крепления крышки цепного привода, снять шкив и крышку. Отвернуть болты крепления звездочек распределительного вала и привода масляного насоса, снять натяжитель цепи. Теперь вы можете снять все три звездочки и цепь, чтобы заменить ее новой. Заметьте: ряд мелких операций мы опустили, полагая, что вы сами догадались снять крышку клапанного механизма, отогнуть контровочные шайбы болтов и т. д. Как видите, работа трудоемкая. А ведь предстоит еще сборка в обратной последовательности!

Между тем нашими мастерами давно освоена другая технология, при которой цепь можно заменить за какой-нибудь час работы. (Опытные механики делают и быстрее!) В этом случае нужно разъединить один из шарниров старой и новой цепей (рис. 2). Затем к правому концу старой цепи (на виде спереди) присоединяют конец новой (палец 2 вбивают на место, но не расклепывают). Вытягивая левый конец соединенной цепи, протаскивают новую через звездочки маслонасоса и коленвала, пока не появится возможность соединить концы новой на звездочке распределительного вала. Работайте осторожно: уроните концы цепи внутрь двигателя - придется ладить хитрые крючки, чтобы извлечь их оттуда.

Когда состыкуете на звездочке концы новой цепи, "стыковочный" палец нужно тщательно расклепать. Затем приступайте к обычным регулировкам - установке фаз газораспределения и опережения зажигания.

Просто? Не торопитесь. Теперь сделаем несколько важных оговорок. Протянуть цепь через звездочки не так-то легко! Во-первых, коленвал доложен вращаться достаточно свободно - значит, нужно вывернуть свечи. Во-вторых, чем вы будете его вращать? Даже если автомобиль оснащен пусковой рукояткой, это не решает проблему - возможно, потребуется поворачивать коленчатый вал и в обратную сторону. Например, если цепь - при неаккуратной работе - начинает внутри складываться, вам поможет специальный ключ для гайки храповика - "на 38". Но еще опасней другое. Трудно протягивать объединенные цепи так, чтобы все три звездочки синхронно (без изменения фаз газораспределения) вращались. Достаточно ошибиться на два-три зуба, и вскоре почувствуете, что коленчатый вал в каком-то положении заклинивает - поршень уперся в клапан. Не пытайтесь здесь использовать силу! Остается одно: отвернуть гайки шпилек крепления корпуса распределительного вала, чтобы приподнять его примерно на 6 мм. В этом случае "встреча" клапана с поршнем исключена (все клапаны закрыты).

Разумеется, после замены цепи нужно помнить о том, что фазы газораспределения нарушены! Если вы поторопитесь затянуть гайки корпуса распредвала, собрать двигатель и "тронуть" его стартером - ждите беды! Но, и отрегулировав фазы, вам, возможно, не удастся пустить двигатель: ведь звездочка привода маслонасоса и распределителя зажигания тоже была повернута - зажигание "сбито"! Оно нуждается в регулировке.