Неисправности сцепления можно разделить на три группы. Первые связаны с неполным выключением, когда сцепление "ведет". Вторые - с неполным включением: сцепление буксует. Третьи - с иными признаками: дерганьем, вибрацией, шумом и т.п.

Итак, сцепление "ведет". Значит, диски - ведущий и ведомый - не разъединяются полностью, не образуется зазор, необходимый для полного выключения муфты. Определить неисправность несложно: при работающем моторе не удается (или очень трудно) включить передачи. Стоит заглушить двигатель - передачи включаются.

Каковы же признаки неисправности?

Первая - неверная регулировка зазоров в приводе сцепления (это относится ко всем отечественным заднеприводным автомобилям, а также к ЗАЗ-1102, первым ВАЗ-2108), когда свободный ход педали больше нормы. Стало быть, отрегулируйте зазоры и периодически проверяйте их. Следующая причина - негерметичность гидравлического привода, когда педаль при нажатии проваливается без усилия, рабочая (тормозная) жидкость вытекает наружу, а в систему поступает воздух. Поскольку воздух сжимаем, хода педали недостаточно, чтобы разъединить диски. Случается это, как правило, из-за изношенных манжет и уплотнений. Первый признак, что скоро придется менять уплотнения, - все те же следы жидкости на главном и рабочем цилиндрах. Иногда достаточно долить в бачок жидкость, прокачать систему, и привод будет исправно работать еще месяц, но потом вновь придется проделать те же операции. За это время стоит подготовить комплект новых манжет.

Если жидкость просачивается в соединениях трубки с цилиндрами, а подтяжка гаек на трубках не помогла, замените трубку или подправьте развальцовку.

Следующая, весьма распространенная причина - поломка вилки выключения. Особенно часто дефект встречается на "жигулях" и АЗЛК-2141. У первых вилка ломается возле опоры или отвода под муфту, у вторых -по местам точечной сварки - здесь она расходится и не держится на валу выключения сцепления. Восстановить работоспособность можно с помощью сварки, усилив это место пластиной. Если под рукой нет сварочного аппарата, придется менять вилку - операция несложная и нетрудоемкая, по силам даже новичку.

У автомобилей с тросовым приводом сцепления (ВАЗ-2108, "Ока", АЗЛК-2141) механизм выключения беззазорный и регулировки не требует. Но здесь важно соблюсти рекомендованный рабочий ход педали сцепления или троса. Не забудьте после регулировки поставить все педали на один уровень. На "восьмерках" и "девятках", где водитель сидит низко, это особенно важно. Высокая педаль провоцирует не до конца ее отпускать, что вызывает неполное включение сцепления и быстрый выход его из строя.

У тросового привода тоже хватает дефектов. Бывает, ломается оболочка троса. А наиболее часто трос обрывается, как правило, в местах крепления наконечников. Отремонтировать его, конечно, можно, но в дороге, без соответствующего инструмента - трудно. Поэтому советуем возить запасной трос.

Есть еще одна особенность у тросового привода. Из-за большого усилия нажатия на педаль нередко разрушается место, куда упирается оболочка троса: моторный щит, кронштейн и т.д. Такой дефект характерен для "сорок первого" - выламывается место упора в моторном отсеке (с 1993 года там приваривают усилитель). Попросите товарища нажать на педаль сцепления, а сами осмотрите место упора. Если оно сильно "дышит", проверьте, не появилась ли трещина вокруг. Чтобы панель не разрушилась в дороге, усильте это место накладкой или косынкой.

Другие причины неполного выключения скрыты от глаза - они внутри кожуха сцепления. Верно определить их может только опытный автомобилист. А ремонт требует демонтажа коробки передач.

Здесь, в "жигулях", нередко ломаются пластины, соединяющие упорный фланец с кожухом (рис. 1). Через этот фланец выжимной подшипник давит на пружину. Если ломается одна из пластин, фланец смещается, а после и вовсе разламывается, выдавая короткую автоматную очередь в картере сцепления. В результате образуется ненормированный зазор и сцепление "ведет" при нажатой педали.

Выход несложен - выбрать регулировкой лишние миллиметры. Подшипник будет упираться непосредственно в лепестки пружины. Но ремонтировать все же лучше, не дожидаясь их конца.

Неполное выключение может быть связано с короблением дисков и диафрагменной пружины. Случается это нечасто, в большинстве случаев при сильном нагреве деталей, резком охлаждении (когда автомобиль попадает в глубокую лужу) или чрезмерной нагрузке. Но бывает и на новых автомобилях, а также после замены диска или "корзины".

Определить этот дефект можно косвенно - по тому, насколько тяжело включаются передачи при частоте вращения коленчатого вала двигателя от 800 до 1200 об/мин. Если передача труднее включается при более высоких оборотах, вероятно, покоробился диск (ведомый или ведущий). Рывки при троганье тоже могут указывать на этот дефект. А если недавно выбирались из грязи или песка, насилуя двигатель и сцепление, значит, наверняка повредили детали.